Selected Category: 印度 (10)

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< 該篇文章刊登於2009/10/13自由時報http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/oct/13/today-travel2.htm。   報紙的內文為刪改後的文章;而部落格po的是原文。 >

 

 

什麼是無價?

瓦拉那西的清晨,無價。

為什麼?

瓦拉那西,恆河岸邊最具知名的歷史古城(有三千年那麼久!),也是印度教徒的聖城──它是所有虔誠印度教徒,終其一生夢想沐浴恆河的地方。恆河綿延流長,但他們相信,唯有沐浴流經瓦拉那西的恆河,能夠洗滌這一世的罪業,並獲得來世的美好。這當然無價。

而古城裡的娃娃車在清晨蓄勢待發,也是無價。

為什麼?

因為簡陋的鐵皮人力車,裡面載的是正要去上學的小朋友,書包裡裝滿了夢想,也裝滿了未來。

這是無價。更何況,還有小朋友那天使般的笑容。

 印度娃娃車-500.jpg

 <作者註>

眼前這位小朋友的笑容,那樣美好,但卻不難相像,她未來要過的將是「考試地獄」般的求學生活。印度的人口已超過十億,唯有上層種姓的孩子(印度仍有種姓制度),才有資格和資源,日復一日在補習班和學校被考試所焠煉,以求擠進知名大學。

上層種姓的孩子想擠進知名大學,下層種姓的孩子呢?當然也是。因為在印度,「經由唸書就可以脫離貧困」是普遍的想法,即使是比較偏僻的村落,假如村子裡有一位特別會唸書的小孩,是傾全村之力,送這個小孩進大學。

因而升學率年年上升,目前已達60%,但更普遍的情況竟然是修完學業後,如果沒有賄賂就沒有工作。(賄賂在印度一點也不奇怪。連我們觀光客一下飛機,不賄賂海關人員,根本過不了海關。)這導致了印度人民學習心態低落。因為賄賂要錢,而貧窮人口仍占印度的大多數啊。

  但拜近年經濟快速成長所賜,外資公司和新興行業均以學歷為徵材首要條件,不必賄賂,也不問求職者的種姓,讓下層種姓的孩子可以憑實力發揮長才,得以翻身。終於,不僅脫離貧窮,也脫離幾千年來種姓的宿命。#

 

 

 

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            ●   這篇圖文發表於2009年2月16日的自由時報旅遊版   ●

 

 

          如來。亦如去。也有一說:「無來也無去」。

         飛到印度來,始終太陽對我不離不棄,一路相隨,堅持把我當菜乾一樣無情曝曬。 

在尼連禪河邊的小村落看到「如來學校」這幾個中文字,眼睛一亮,馬上忘了烈日灼身的燙。在驚喜中,聽導遊Mr. Surinder Kumar說:「在菩提迦耶的小孩子有八成以上會說日語,因為日本人在這裡蓋了很多免費小學,讓行乞的小朋友來唸書。」果然,我湊近一看,看到學校側面的牆壁上,有英文標示“Free Education. For Poor Children.

如來02-01.jpg 

菩提迦耶是佛陀在菩提樹下證悟正覺之地,而這個小村落離菩提迦耶則近在咫尺。「這個只有一間教室的學校,上面寫的中文,其實是日文漢字嗎?」突然,一股無來由的小挫折。

  

即使無來無去,也如來亦如去,但假如此刻散落在這窮鄉僻壤的學校,是由台灣人建立的,好讓因貧困行乞的印度小朋友能受教育而脫離貧窮,豈不美好? 

 

望著「如來學校」這四個大字,在陌生的異鄉是如此親切,但它卻不是中文。除了感覺蠻奇怪,也有點遺憾因為,多希望給予幸福的人,正是看得懂這四個字的我們台灣人。

 

 


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火車準時在六點出發。但四月的太陽,沒那麼早起。

  

車窗外的新德里火車站,仍只看到黑夜的顏色。「太好了,我可以坐在這個舒適的座位上,等一下和火車一起衝出黑夜,投入黎明。」不過,當兩名服務生出現在車廂,逐一發給每位乘客茶壺、茶杯、茶包、糖包、奶精、餅乾、糖果這些東西後,我早已把想隨火車一起衝破黑暗的期待,忘光光了。

  

奶茶很淡,餅乾也很普通,實在找不到好吃在哪裡?但新鮮感勝過一切。也許你不相信,我們這一路趁著黎明前最黑暗的時光趕到德里火車站,等上了火車又好整以暇坐在這裡喝早餐茶,離昨天抵達印度到當下這一刻,居然還沒超過24小時。(當然,昨天我們也沒浪費任何一分一秒,半天就東南西北把德里這個大城市逛完一圈。曾當任過印度總理中文翻譯官的導遊Mr. Surinder Kumar,首次見面,就讓我們見識了他高效率的帶隊功力。

 

 在這還沒超過24小時的白天到黑夜再即將轉成白天的「物換星移」,人是在印度了,但魂魄還嚴重殘留了台灣的影子,所以,不論眼睛掃瞄到什麼,一概都新鮮,甚至連剛剛枯站在月台上等火車,儘管這個火車站堪比台灣日據時代舊火車站,而且有點亂亂的、髒髒的,仍然可以一看再看且百看不厭,同時也慶幸能看到德里火車站此時的原貌,因為Kumar先生說,印度政府已把這個歷史悠久的火車站賣給了財團,「二年後,這個地方,就會有一個全新又美輪美奐的德里火車站了。」他的眼神和嘴角,掛著二年後願景的驕傲。

  

這個有四、五千年歷史的文明古國,原本日復一日是印度平原悠悠吐納的苦行僧,一過完千禧年突然披上金磚四國的華服,不僅豔光四射還金光閃閃,一直到現在為止,這突如其來的落差,還頗讓人玩味。

  

有點意外吧?沒想到印度居然會改變!因為印度是亞洲最早被西方殖民的國家,接受西方文化的洗禮也最早,但最終的結果是,日不落國一點也憾動不了這個崇拜濕婆神的民族,幾百年的殖民只不過是個片葉不沾身的時間過程而已,印度仍舊在自己原汁原味的文化中過著自己的生活習慣,完全不受西方文化的影響;就像印度婦女至今依舊穿著色彩鮮豔但配色十分協調的沙麗一樣,完全不受低腰褲或迷你裙這些時尚走向的影響。她自己有自己的美麗。

  

但千禧年之後,大家預期的Y2K沒有現身,倒是印度被列入金磚四國之後,讓人驚訝於她一步一步的轉變。真讓人有點意外了。好像此刻生平第一次在火車上喝的早餐茶。

  

這麼英國風的印度A級特快火車早餐茶,本來以為這就是今天的早餐了,哪知過了約一個小時,那兩位服務生又出現在車廂,當他們再次走近我的時候,座位前那小小的托盤除了有前一次早餐茶的所有組合外,另外多了一份熱騰騰的鋁箔餐盒和烤土司加果醬,把整個藍色塑膠拖盤擠爆才罷休。這個,才是我們的早餐。

  

意外?其實是驚喜呢!

 

 而火車一路奔馳,窗外的印度平原正在晨曦中閃閃發亮。我知道,我錯過了本來想隨著火車從黑暗跨入光明的體驗。「喔,印度平原上的太陽早已和我說過早安了。」看著窗外趁我不注意偷偷露出臉來的太陽,還真不知道該不該失望?

  

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〔作者註〕:這篇文章發表於2008/07/05 聯合報電子報,網址如下:
http://travel.udn.com/mag/travel/storypage.jsp?f_MAIN_ID=121&f_SUB_ID=598&f_ART_ID=24928





  「故事的開始,就是結束。」記得以前看過一部電影,片名叫「暴雨將至」
(Before the Rain)
,電影裡的故事發生在千年來仇恨始終糾葛不清的巴爾幹半島。而影片裡每一樁發生的事件,都是一個圓的點。

這個圓上面的點,既是開始,也是結束。

這一次春末四月的印度朝聖之旅,德里大學的這個點,是我們的開始,也是我們的結束。(當然它沒有「暴雨將至」何其悲壯又無奈的歷史背景,只不過他是開始的地方也是結束的地方,讓我牽強附會了。好吧,我承認是一個失敗的聯想。)



  但說起德里大學,也非泛泛之輩,光是學生人數有
22萬之多,就可想像德里「大」學有多大了!所以,當知道各科學院竟然有79
個,只覺得對這個「大」學而言,也是剛好而已。

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[ 作者註 ]   此篇文章發表於 2008/06/22 聯合報 的旅遊休閒版。  
                   網址如下:
 
http://travel.udn.com/mag/travel/storypage.jsp?f_MAIN_ID=121&f_SUB_ID=598&f_ART_ID=24764






      旅程中,如果一直都在舟車勞頓,趕車趕車,又是趕車,突然有個下午時段,大家一起去爬爬山,登高望遠,有陽光,有清風,那真是一個突如其來的恩典,太美好了!(這時候就算給我世界七大奇景,我也不要。)

但在欣喜的同時,我沒有忘記小小懺悔一下。因為,我們不是純粹來爬山遊玩的,而是來瞻仰一個很重要的地方──「七葉窟」,佛陀涅槃後第一次佛經結集的地方。再說,此刻有幾位同行的伙伴正遭受水土不服之苦,無法像我們一樣在烈日下拾階登高,而不得不放棄這個瞻仰聖地機會,殊為可惜,所以,我還是把注意力轉回來,好好對焦在位於王舍城(Rajgir)的七葉窟上。

只不過,明知要把心思專注在即將探訪的七葉窟,但在一步接著一步踩上石階時,周遭的景色還是占了上風,尤其每踩上一步,印度平原的那種舒坦悠緩就多增加一分,視野逐漸拉開,眼底那片與天空永恆平行的印度平原,幾千年來不曾改變,說它舒坦悠緩,因為它早已老僧入定。不問紅塵,也不被紅塵所問。

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[
作者註 ]
   此篇文章發表於 2008/06/14 聯合報 的旅遊休閒版。  
                   網址如下:
http://travel.udn.com/mag/travel/storypage.jsp?f_MAIN_ID=121&f_SUB_ID=598&f_ART_ID=24636




 

  有誰不知道釋迦牟尼?
 

           ●   宛如一具活的風乾木乃伊

 

  不管你認不認同他,他就是一位舉世皆知的人物,確實存在歷史上的人物,是2600年前在北印度釋迦族的王子。只是,這位王子不選擇繼承王位當國王,卻在目睹老病死的景象後,毅然削髮離家,四方尋找明師以解除心中的生命謎團,到最後習得各方明師的解脫之法卻發現均非究竟之法,謎團依舊,但已經再也找不到更高明的明師了,只好獨自一人入苦行林,修習苦行,僅日食一麥,長達六年,終至形銷骨毀不足以形容其枯槁的肉身。

他,宛如一具活的風乾木乃伊。

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 [ 作者註 ]   此篇文章發表於 2008/06/07  中國時報 的浮世繪版。 
       






  
  在印度的旅途上,儘管一路顛簸不停,塵土飛揚不止,在頭也暈了、胃也反了、骨頭也散了的當下,只要迎面一輛卡車經過,就可以把這些不適在剎那間遺忘,視線完全被擦身而過卡車所吸引,甚至忍不住「
WOW」一聲,完全忘了還有多少路要繼續顛簸下去。
 

這是印度卡車的魔力。

因為,它們實在太colorful了。(colorful這個字同樣適用在印度人的平常服飾、街道景觀、不同種族、文化風情等等。)

相形之下,台灣的卡車實在太平淡無奇了。印度的卡車沒有一輛不充滿裝飾性,從車頭、車身、到車尾,無一不華麗,也無一不豔麗。

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[
作者註 ]
   此篇文章發表於 2008/05/13  中國時報 的浮世繪版。  
        






        頭大眼睛大,是奈良美智娃娃的註冊商標。那兩顆飽滿橘子瓣的大眼睛,時而冷漠,時而憤怒,時而閉上雙眼自我沈溺,但大部份時候很邪惡。

這個娃娃是個熱門商品,不論畫冊或公仔,高價待沽,而姿態也高,總是被擺設在誠品書店有格調的架子上,不可一世。

可是這位小朋友卻不是這樣。

在印度,這樣跟旅客要東西的小朋友不勝其數。很多旅遊書都提到如何因應他們的對策,但真正面對他們時,很難遵照書上告誡而不理他們。

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[ 作者註 ]
   此篇文章發表於 2008/05/10 聯合報 的旅遊休閒版。  
                   網址如下:
http://travel.udn.com/mag/travel/storypage.jsp?f_MAIN_ID=121&f_SUB_ID=598&f_ART_ID=23804




四月初的風,吹起那漫天交織的風馬旗時,黃、白、紅、綠、藍五種顏色因風鼓動,一副想疾飛的姿態,颯颯作響,在寧靜的藍毗尼園(Lumbini)天空下,十分鮮明的對比。

風馬旗,對我而言只在電視螢幕上看過,特別是報導藏族文化的節目上,很容易在山巔路口或帳篷放牧的地方,看到這五種顏色繽紛的風馬旗,隨風揚起。

其實我還不知道它名稱叫什麼,問了同行伙伴淑慧,她告訴我這叫「風馬旗」;再問導遊Mr. Surinder Kumar為什麼要掛這麼多風馬旗,他想了一下:「祈福用的。趕走惡運。」

「掛這麼多的風馬旗,快把天空都遮蓋了,尼泊爾政府不控制一下嗎?或至少管一下?」我再追問。我只是不明白一個聖地(Shrine)──佛陀的出生地,怎麼可以任由信徒無止盡掛上祈福圖騰(除了為數眾多的西藏風馬旗,還有少數韓國或緬甸越南等地的旗幟),不是該保有聖地的原貌嗎?

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 [作者]   此篇文章發表於 2008/04/29 聯合報 的旅遊休閒版。  
           網址如下:
http://travel.udn.com/mag/travel/storypage.jsp?f_ART_ID=23554




        My life is my message.----by Gandhi 

      
聖雄甘地的人像,被斜掛在這間專賣甘地相關書籍的小書攤──Gandhi Literature Stall──的外牆上。而這個小書攤,就在新德里的甘地紀念塔旁邊。

 甘地01-blog.jpg 

        念塔沒有塔,實際上只是一個階梯高度的四方型小平台。曾擔任過印度總理中文翻譯官的導遊先生Mr. Surinder Kumar說:「現在仍有很多印度窮人常來這裡看甘地。」他加上一句:「因為他對窮人很好。」

        甘地曾待在南非約二十年之久。身為律師的他,去南非本來是為了幫一位印度裔工人打官司,結果自己卻親身經歷有色人種在這裡遭受的種種歧視。他買了一張頭等艙的火車票,因為拒絕換到三等車廂而被趕下火車,也曾在白人旅館被揍。至於親眼目睹印度裔工人和當地黑人被非人對待和剥削,自不在話下。
 
        有了這樣一個南非經驗,
1915年,回到印度之後的甘地,便開始投入漫長歲月的獨立運動。直至印度在1947815
獨立,其間他坐了四次牢,在獄中以絕食展開不合作運動。而在印度獨立後不到半年,一生履行「不殺生」教義的甘地,卻被一位印度教狂熱份子暗殺身亡。

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